Resumiendo muchísimo la teoría de abertura de diafrágmas y rapidez de obturación… es decir el manejo en manual de la cámara.

Verás que tu 18-55mm tiene, en el borde el ojo de la lente, estos números: 1:3.5-5.6 . Vale, el 1: está en todos los objetivos y representa la cantidad mayor de luz que puede entrar cualquier objetivo del mundo, es decir 1: es la abertura mayor. Luego el 3.5-5.6 es la cantidad de luz que puede entrar en tu objetivo. Verás, cuanto más pequeño es el número (más cercano a 1 mayor cantidad de luz aceptará.

Tu objetivo tiene 3.5 cuando lo tienes a 18mm, y 5.6 cuando lo tienes a 55mm. Pues vale. como habrás podido comprobar, tu objetivo tiene un zoom muy pequeño que llega a 55mm. Con eso no puedes “acercar” la imagen como si tuvieras un 300 por ejemplo, verdad?. Pues bien. Aquí es donde está el kit de lo que te quiero decir:

Con las aperturas del Diafragma puedes hacer Efectos fotográficos bastante chulos. Y con tu pequeño objetivo también se puede. Te resumo los dos grande efectos que se hacen desde el diafragma:

1. Efecto de enfoque selectivo. 2. Efecto de profundidad de campo.

Para hacer un enfoque selectivo te tienes que acercar bastante al objeto que quieras fotografiar. El efecto se nota cuando ves la foto porque el fondo está completamente desenfocado, pero el objeto que fotografías está muy nítido. Se suele usar para los retratos, por ejemplo, en la fotografía con macro (fotografía de detalle). Que pasa, que para conseguir esto es preferible tener un zoom (de 70 para arriba aprox) y tu pequeño objetivo no lo tiene. Si quieres hacer este efecto tendrás que acercarte mucho al objeto, pero no más de 0,28 metros, porque la cámara no enfocará. Y lo que es fundamental, tienes que poner un número de apertura MUY BAJO, cuanto más mejor (resumiendo muy mucho) porque así la luz entrará toda de golpe y no tendrá tiempo el sensor de captar el detalle del fondo.

2. Sin embargo, tu objetivo sí puede que te de buenos resultados con el efecto de Profundidad de campo. Este efecto es todo lo contrario, se usa en paisajes, en tomas generales. Se trata de conseguir que, aunque estemos enfocando a un objeto que está en primer plano, el resto de la foto salga toda nítida (se ve la profundidad de campo). ¿y como lo vas a conseguir? te cuento. Digamos que es todo lo contrario de lo anterior. Tienes que poner el diafragma a un número alto, es decir, cercano a 5.6 (que es el más alto de tu objetivo), con esto lo que vas a conseguir es que el diafragma del objetivo se cierre mucho, entonces, como le faltará luz a la foto, tienes que poner una velocidad de obturación lenta (vete comprobando el fotómetro de la cámara a ver cuando está bien expuesta), te recomiendo que pongas la cámara en un trípode si ves que es necesario porque la velocidad sea demasiado lenta. Así conseguirás que la cámara tenga mucho tiempo la imagen expuesta sobre el sensor pero por un agujerito muy pequeño, lo que hará que la foto salga con detalle en todos sus puntos. Habrás conseguido la profundidad de campo.

Mira, todo esta parrafada para concluir diciendote que tu objetivo es muy básico, pero te puede dar muchas satisfacciones si sabes sacar el provecho que tiene. Intenta poner en práctica esto que te digo, y ponnos las fotos por aquí, a ver que tal te van quedando. Si tienes dudas preguntame, me puedes mandar un privado si quieres.

Ref: http://www.canonistas.com/foros/angulares/94185-lente-canon-18-55-mm-cuales-son-sus-habilidades.html

1.- Normales 14-45mm: En las cámaras de 35 mm, vamos a hablar de un objetivo normal a uno de 50 a 55 mm, este tipo de objetivo es el que más se asemeja a la visión humana, ya que no presentan una mayor distorsión de la imágen, son bastante luminosos por lo que me sirven para la mayoría de los temas a fotografiar. 2.- Angulares (o gran angulares): Cubren un ángulo mayor que los objetivos normales, tienen un ángulo de visión muy amplio, se puede manejar de una forma muy buena la profundidad de campo aunque pueden distorsionar, especialmente los primeros planos en una imágen. (Ej. Ojo de pescado), son objetivos con un mm bajo el normal, Ej. 17 mm, 24 mm, 35mm, ideales para paisajes o fotografías de interiores. 3.- Teleobjetivos 40-150mm: Son súper prácticos para fotografíar objetos, personas o animales que se encuentran lejos, son pesados y tienden a ser poco luminosos, a medida que crecen en mm pierden profundidad de campo. Son ideales para fotografía de deporte o prensa.

El factor de zoom es el cociente entre la máxima y la mínima distancia focal posible de un zoom. Viene representado por el número del cociente precedido por una 'x'.

El factor de zoom no indica cuánto se puede aumentar una imagen sino cuánto variará el encuadre de la imagen de un extremo al otro del zoom. Por ejemplo un objetivo 17-55 mm es un zoom x3; un 100-300 mm también es un zoom x3 y, sin embargo, el segundo acerca la imagen muchísimo más que el primero. Un objetivo 20-200 mm será x10.

El uso de este factor se ha hecho popular como medida de la capacidad del zoom en las cámaras digitales y de video que incluyen objetivos zoom no intercambiables. Estos objetivos suelen cubrir desde un ligero gran angular (entre 28 y 35 mm equivalentes en formato pequeño) hasta un ligero (x3) o potente (x10) teleobjetivo.

Ref: http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080102193325AA6FZlp

Exposure bracketing es cuando con 2 o mas imagenes las fusionas para abarcar un rango tonal mas amplio de lo que te otorga el sensor, se usa particularmente en situaciones luminicas extremas o para lograr los “HDR” junto con el mapeo de imagen.

El Focus Bracketing es una tecnica en donde con 2 o mas imagenes mezclas las zonas enfocadas dentro del DoF, generalmente se usa para macros que es donde es mas complicado manejar el DoF.

Ref: http://www.chw.net/foro/fotografia-digital-f115/471891-sx20-is.html